穿得像个“人”样：20年中国人服装之变

号外号外：《新周刊》最新一期封面专题《我的国：VR+和它改变的世界》押中了昨天英语六级考试的作文题，昨天好几个读者跟小新说，早点读到这期杂志就好了！加上此前浙江高考作文题也是“虚拟现实与现实”，未来VR这个题目，可能还会出现在某个大考小考里，本期专题也许可以帮你理解这个时下最热门的话题。


1980年，北京，公园里合影的女青年，她们烫发、戴墨镜，穿着当时流行的高领衫。图/王文澜
服装是一种语言，也是一种记忆，它以非文本方式记录着社会方方面面的变迁。
文/郑依妮
30多年前，中国人的字典里还没有“时尚”这个概念。那时全国人民身穿整齐划一的灰蓝二色衣服，没有曲线，没有个人特色，稍微翻出一片颜色亮丽的衣领就要冒着被人诟病的风险。受制于经济发展阶段，艰苦朴素成为当时整个社会共同遵循的风尚。不过，在内心意愿中，人们总希望穿得好一点，哪怕过着“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的生活，逢年过节也会做件新衣服，至少换身干净衣裳。
在改革开放前，中国人的服装都是真正的“私人定制”，选好合适布匹，要么自己动手丰衣足食，要么请来裁缝量体裁衣。在那个工业化尚未普及的年代，服装业也是名副其实的“私人定制”行业。
1980年代，随着皮尔·卡丹、梦特娇等第一批洋品牌进入中国，人们开始对时装有了模糊的概念。若问当时的中国人“服装”和“时装”有什么区别，他们也不太回答得上来。不过，时尚新风是真真切切地随着物质生活的飞速发展而吹起来了，普通人对于穿衣打扮开始有了追求。

1986年，上海，女人们在商店橱窗前围观。当时，普通中国人接受时装的概念还没有多久。图/谢伟民
大垫肩西装、喇叭裤、健美裤
1990年代初期，稍微有点钱的人，通常会到深圳和香港交界的中英街去淘一些洋服装，尤其是男士西装。在中英街，人们发现，除了他们听过的比如法国梦特娇、意大利的皮尔·卡丹，原来还有许多叫不上名字的洋牌子。
当时的男装非常昂贵，除了宽大垫肩的西装外套，男士套头针织衫、条纹翻领衫也是时新的爆款，一件要卖到800元左右——要知道，当时平均工资大致才200—400元，一件衣服相当于普通职工两三个月工资。当时只有下海发达的人才有能力对这些洋品牌服装买买买，穿上去感觉自己特别洋气、特有面子。在中英街头，那些穿着不太合身的大垫肩西装的老板，手拿着大哥大，腰间别着“BB机”，是那几年沿海城市典型的暴发户形象。因为先富人士身体力行的推广，逐渐接触到时装的普通百姓，形成了昂贵的洋品牌服装就是好东西的意识。
当时大多数服装店还是以百货商店的经营方式为主，衣服和袜子都是摆放在玻璃柜台里，或是在柜台后面的架子高高挂起，消费者不能直接去触摸衣服的质感，需要请售货员逐一把看中的衣服拿过来挑选。

80年代，天津百货大楼。
在对外服装贸易方面，当时的广州在国内独领风骚，黄花岗、高第街、市二宫都是市民熟悉的服装市场，服装厂生产出的衣服成批地运送到那里。淘时装的人，偶尔能在国产服装中发现一些夹杂的港货。大垫肩套装、西装领带、喇叭牛仔裤、健美裤、带垫肩的套装，是当时年轻人的时髦标配。不过，人们对服装的品牌意识尚未形成。
也没过多久，服装专卖店开始陆续进入中国内地。香港品牌佐丹奴在广州北京路开了第一家店，也是内地首家采用现代模式展示商品的服装店——撤掉了玻璃橱柜，衣服的陈列使用全开放式，袜子分类摞起来摆放在矮桌上，顾客可以随意触摸和挑选。当时，佐丹奴在广州北京路开业的消息可谓是全城热议的一件大新闻，人们纷纷到北京路去瞧个新鲜，受关注程度不亚于后来ZARA在中国的第一家门店开业。

1994年5月，中国大陆首次泳装女模特摄影大赛在深圳举行。十多名女模特穿上各款泳装，摆出不同姿势供摄影师拍照。图/FOTOE
自主品牌诞生
随着洋品牌一起进入中国的还有服装的工业化生产线。根据标准化的剪裁，人们的服装被统一分成了S、M、L、XL等若干码数，极大地提高了生产和售卖的便利性。当时全国上下对工业化有着一种崇拜感。一些国营服装厂渐渐被民营服装厂所取代。鄂尔多斯羊毛衫、杉杉西服、上海金菊、太平鸟PEACE BIRD、三枪内衣、罗蒙西服等本土时装，开始真正走进老百姓的日常生活。
起初，不少民营服装企业都没有系统的服装理念，更没有品牌概念。后来，有一批思想先进的企业家开始意识到品牌对于服装行业价值，纷纷注册自主品牌。1996年，宁波市知名企业家张江平注册了“太平鸟PEACEBIRD”。当时，“休闲”这个服装概念刚刚传到国内，开始在行业中流行起来。张江平的太平鸟，在国内率先做起了“休闲男装”，对之前宽大的垫肩西服进行改良，设计并生产出更舒适且优雅的男装。

1992年，深圳街头。
洋品牌依然是一种优质生活的象征，也是当时国内服装行业模仿和学习的来源。不少民营企业除了服装版式照搬洋品牌，连名称也照搬洋品牌。洋品牌则为了适应中国市场，把品牌名称音译过来，起一个个看似比较有中国特色的名字，比如Pierre Cardin叫“皮尔·卡丹”，MONTAGUT叫“梦特娇”，jeanswest叫“真维斯”。
然而，国内服装厂却兴起了一大拨力求洋气的品牌名，如“华伦天奴”“波司登”“乔丹体育”“美特斯邦威”“班尼路”等人们习以为常的服装名牌，其实都是中国制造。除了模仿洋品牌的名称、服装版式，使用洋人模特也是国内服装市场的普遍做法，这种风潮至今存在。
虽然本土品牌仍然不能和国际一线大牌叫板，但整体质量和服务已经不输于一些欧洲品牌。广州的“例外”、深圳的“吉祥斋”、杭州的“江南布衣”、浙江的“太平鸟”等，都称得上中国人自己的国民服装品牌，各自拥有一批忠实粉丝。

2015年，上海春夏时装周。图/CFP
服装审美越来越自信
今天的中国人对潮流的包容性已经很强，不同身份、职业、性格的人都会根据自己的需要和喜好去选择适合的风格和品牌，普罗大众都形成了一定的服装礼仪和品牌认知。现在，再回头去看曾经特别高级的皮尔·卡丹和梦特娇，已经让当代人感到土气了。中国服装业的年轻独立设计师们，越来越多走上了欧美时装周的秀台。
服装是一种语言，反映着不同时代的生活方式、对时尚的不同理解和审美追求。服装也是一种记忆，对50岁以上的中国人来说，他们亲历了衣着的变化，对每一种款式、每一个细节都印象深刻。人们的衣食住行无不渗透着文化的演进和文明的融合。千禧年以后，中国人的时尚形象突飞猛进，再鲜亮的配色也有人敢穿，再大胆的式样也有人敢试。互联网普及后，国内时尚流行发布与世界逐渐同步，个性化取代标准化，审美和品位成了国人选择着装的出发点。

新千年后，中国人的穿着越来越多元，年轻人的打扮更是不拘一格。太平鸟在主打男装的宁波率先开拓女装市场，以年轻化、个性化的设计赢得了市场的青睐。图/阿灿，新周刊
中国人的服装风格越来越多样化，热爱旅行的年轻人穿上了波西米亚民族风；小清新文艺青年则爱上了以无印良品为代表的“性冷淡”风；淘宝爆款里标注着某某明星同款……Lifestyle杂志总编费志远说，时装在中国发展起来后，初期存在着一种“品牌奴”的趋势。费志远通过博客记录街头时尚，过去几年中，他观察到一个重要转变：“如今的中国人对服装的要求，个性和风格变得比集体感更为重要。”
从把的确良衬衫视为时髦的时代，到现在的世界第二大奢侈品消费国家，中国人的消费和生活方式发生着史无前例的变化，人们对自己的服装审美越来越自信，穿得也越来越像个“人”样了。

本文首发于《新周刊》杂志第469期



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