Dior 2018春夏系列 图片来源：Vogue Runway

巴黎开秀第一天，各个品牌都在努力深化此前所树立或者转型的品牌风格。

Jacquemus

Jacquemus坚持要将秀场办在毕加索博物馆——一个此前从未用于时装走秀的地标建筑，以致法国时装协会不得不为了他将整个时装周提前一天开幕。作为巴黎时装周的开幕设计师，Jacquemus将这个系列献给他已故的母亲。每一件设计中都饱含了母亲所带来的灵感，且一反常态地呈现简约的美。

整个系列以裸色和黑白色为主，设计师巧妙运用柔软且垂坠的布料，以不对称的形状包裹在模特身上，值得注意的是，秀场上的模特大部分是小麦肤色，并且化了带有晒伤感觉的妆容。

Dior

Maria Grazia Chiuri带这季Christian Dior来到了巴黎罗丹美术馆，她通过美国艺术史家Linda Nochlin提出的问题“why have there been no great women artist”发掘灵感，认为女性艺术家应该打破男性主导话语权的界限，并将这句话印在了T恤上，通过大量牛仔元素的加入，体现女性力量。

波点和纱裙等经典Dior元素也中和了过于硬气的造型，Maria Grazia Chiuri还从法国女艺术家Niki de Saint Phalle的作品中获得灵感，将皮革和薄纱等材质进行组合，刚柔并济。

Saint Laurent

Saint Laurent新季秀场依旧选在了品牌的新总部——巴黎前武装部，Anthony Vaccarello的设计大体上延续了去年春夏的风格，几个西装造型采用了1980年代的经典大垫肩。

不同的是，这一季可以看到Anthony Vaccarello在设计上更加大胆，几个夸张的羽毛造型成为全场焦点，羽毛元素同样被运用在长筒靴上，让Vaccarello强势干练的风格柔和许多，品牌的招牌透视装也被做了各种变形和再设计。可以说整体风格上Vaccarello与Hedi Slimane时期保持了一致，但也在很多细节之处慢慢渗透自己的个人风格。

Olivier Theyskens

这位比利时设计师在在离开Theory艺术总监职位后的两年里，一直在默默准备重新推出自己的同名品牌，自去年回归后，虽然过程曲折，Theyskens却想用自己的努力和作品证明作为一名设计师的坚持，就像在速食消费主导的今日，他也多次向媒体表示：“我们只在意大利的顶尖工厂制造。”

这一季，Theyskens最大限度地运用了他在剪裁手法上的优势，从领口到裙边，他将不规则剪裁演绎地淋漓尽致，整体造型几乎都是裙装，却包含了适应不同年龄和不同场合的裙装造型。