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在纽约小店品尝最简单的台湾家常菜

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发表于 2017-4-7 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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" z. z: c$ j# Y+ u1 M; m. B在纽约皇后需的一品香台湾餐厅,能够吃到丰盛、家常的台湾菜。卤肉饭、三杯鸡、蒜香茄子、红烧狮子头.....丰盛的菜品等待饕客与异乡游子们前来寻觅。( c0 {6 y- ]7 r

( E( b8 s% Z7 g' z# X+ n3 i我没有料到经过腌制的大头菜会有魔力。
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0 b3 r3 v; m9 C5 Z4 u在皇后区贝赛德面积不大、布置简单的台湾餐厅一品香(Mama Lee)里,腌大头菜,只是那盘名叫菜脯蛋的菜品的食材之一。鸡蛋并没有充分打散,还能看到一块块的蛋白,煎到不均匀的赤褐色后迅速出锅。蛋饼里面裹着脆嫩的大头菜,吃上去会发出轻轻的嘎吱声。
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其他什么都没加,盐都没有。“味道都在大头菜里,”与餐厅英文名同姓的老板李梅(音)说。大头菜的咸味会散开,就像透过墨镜看玫瑰的颜色一样。它让我想起了跳进海里后钻出水面时的情形,那种一半来自嗅觉一半来自味觉的咸味。  r/ u1 y) ]) I- q: w* Z  K3 S
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在台湾,你可能会把这道菜归为小吃。它不精美,原本也没人打算把它做得精美。但我还是想为它写一首又一首颂歌。
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“就是简单的家常菜,”李梅坚持说。系着围裙、裹着头巾的她说话直截了当,有种自在的霸气。她两次婉转地指责我点的东西太多了,担心我的健康。0 y' t/ n) E( N% ~, Q
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客人开始吃饭时,会先喝一大碗免费的汤。我几次去喝到的都是用猪骨熬制的清汤,一开始喝几乎什么味道都没有,每喝一勺,汤的味道都会越浓郁。
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最后,几乎每张桌子上都会摆一盘叫狮子头的大肉丸。这道菜是用鸡蛋将拌有姜和大蒜的猪肉糜粘合在一起,大致做成球状。先将这些大肉丸煎一小会儿,然后再炖两个小时,直到它们变得非常软,同时又不会散开。在筷子的触碰下,它们像冰川一样崩解。
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三杯鸡据传得名于13世纪时为一个英雄的最后一餐临时想出的做法:一杯芝麻油、一杯酱油和一杯绍兴黄酒。在这里,标准更复杂一些,是表面油光闪闪的去骨深色鸡腿肉,这要求在制作过程中保证那种焦糖色。上桌时,菜品闪闪发光,还有大蒜和泰国罗勒叶作装饰。6 t! ^4 U3 W6 M3 Y3 Z3 C$ ~: K

1 ]* B7 b$ b8 I1 z盐酥鸡更甜,鸡皮松软多过酥脆。至于列在“特色”一栏下面的鸡肉卷,里面根本没有鸡肉:馅料是鱼肉泥、猪肉糜和胡萝卜,撒入五香粉拌匀,然后用豆皮包起来,再下锅煎。这道菜也偏甜,且要搭配番茄酱。它受欢迎这件事对我来说依然是个谜,但其他桌的客人似乎觉得它还好。# z2 m5 s* z" y

9 v( V9 k  y% Z* g$ {9 v; [! }6 |8 h+ N孩子们只顾埋头吃卤肉饭:猪肉糜、豆腐和用酱油、黄酒长时间焖煮的卤蛋。大人也会喜欢,此外还有一些比较辣的菜,比如切条的侧腹牛排搭配一大团尖椒丝,其中有些纯良无害,有些则要将你置于死地。5 s/ J' H& D# k  @* [; U
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李梅的家人祖籍中国北方,她在韩国长大,丈夫是台湾人。她在台湾上的大学。她说,在很多年里,“我只是个家庭主妇。”然后到2013年她儿子高中读到一半时,她发现了这个紧挨着一座台裔美国人教堂的小店面。; g, F5 K1 N6 r/ `, B

0 y$ b' L; l& N- d她和曾在雷戈公园的一家上海餐厅当厨师的叔父刘锦齐(音)一起经营这家餐厅。每天晚上,供职于一家中文报纸的丈夫会顺便过来帮她打扫卫生。“我们一起关门,然后走路回家,”她说。" t2 G: C9 E# P4 [2 o6 z
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就餐区布置得很简单,但色彩明亮。后墙是橙色的,上面贴着圣诞贺卡和孩子们画的画,以及去年夏天在奥地利阿尔比斯山区的一个村子里拍的照片。当时,李梅一家住在一个农场里,给奶牛挤奶。“我们喜欢自然的东西,而不是巨大的建筑,”她说。
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. l. x) G( D  s$ ]' d. b餐厅营业时间不定,因此需提前致电。就像窗户上的标识牌写的那样,下午4点到5点工作人员“休息”。周末时,菜品往往在晚上7点30分之前就卖完了。如果感到身体不适——“我过去身体很好,但这间餐厅让我压力很大”——李梅就会关门。去年,餐厅歇业四个月,这样她才有时间在韩国陪父母。5 U% `( ~0 y* `6 o% E

3 ]- V& h  N' K, @李梅不确定自己想不想让更多人知道存在这样一家餐厅。“我总是对顾客说,‘你们自己吃就好了,’”她说。“‘不要告诉任何人。’”
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翻译:陈亦亭5 f1 C1 m% U4 ?1 ~
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